Automodélisme

Combien vaut ce modèle?

La valeur d’un modèle donné est à tout moment relative. Non seulement l’état où il se trouve (en anglais, "condition")
est important, mais aussi sa disponibilité. Ceci dépend de plusieurs facteurs : Combien d’unités ont été produites ? (il existe
très peu d’information à ce sujet). Combien ont été préservées ? Combien sont mises en vente ? Dans quelle partie du monde
et par quelle voie ? Et enfin : dans quelle mesure le modèle réduit est-il recherché ?

Qui plus est, la question peut être abordée sous plusieurs angles, indépendamment du moment de fabrication.
Certes, on peut se limiter à la valeur de l’objet à collectionner en soi. Mais la qualité d’une miniature peut se mesurer
aussi en termes d’équivalence à l’exemple grandeur nature. Cette précision est intimement liée à l’utilisation de la matière
 (par exemple, "white-métal") et des techniques (entre autres "hand-built" ou kit).

Dans le premier cas, l’intérêt portera probablement surtout sur le fabricant de miniatures (ou de jouets). Dans l’autre cas, il penchera plutôt vers la marque du constructeur. Cet intérêt peut être d’ordre historique, mais il peut tout autant émaner
d’un goût personnel ou d’un bas calcul du profit. En fin de compte, on arrive à la valeur que le collectionneur attache
lui-même à ce modèle (et au budget qu’il est prêt à dépenser).

En juin 2010 est apparu un modèle en or et en platine avec un front en diamant de la Bugatti Veyron à l’échelle 1/18^e,
pour le prix exorbitant de 2,5 millions d’euros, soit le double de la vraie voiture !

Reste bien sûr la question de savoir estimer le plus objectivement possible une (partie d’une) collection.
Cela peut s’avérer nécessaire soit pour l’assurer (contre le vol ou les dégâts), soit parce qu’elle passera inévitablement
un jour dans d’autres mains. Il n’est pas évident de s’adresser à un expert qui soit impartial ni de franchir le seuil
d’un antiquaire qui soit à la hauteur.

Pour les modèles actuels, on consultera le catalogue du dealer principal. Jusqu’au milieu des années ’90,
le "Danhausen’s World Modelcar Book" faisait référence. Pour les grands noms du modélisme, tels que Dinky Toys,
Corgi et Matchbox, les ouvrages de cotation ("price guides") sont  par ailleurs légion. Il s’agit en général de listes classées
par ordre de référence où chaque modèle – version de base et quelques variantes – neuf en boîte ("mint & boxed")
est doté d’une cote-fourchette, basée essentiellement sur des résultats d’enchères.

Le plus connu est celui de John Ramsay, mais les magazines anglo-saxons réputés "Model Collector" et "Diecast Collector"
ont aussi leur supplément annuel. En langue française il y a d’excellents guides en format de poche
(séparément pour les modèles de tourisme, de sport ou utilitaires…) constitués par Christophe Gaillard, conservateur
de quelques musées d’autos miniatures.

L’approche y est différente : en partant des marques et modèles d’automobiles, des miniatures de firmes diverses sont
énumérées (échelles comprises entre 1/40e et 1/50e uniquement). D’autre part, le mensuel "La Vie du Jouet"
(qui a hélas disparu) publiait les prix de vente réalisés par des modèles en zamac ou en tôle avec des photos en couleurs
 (aussi bien 1/43e que les grandes échelles, même des voitures à pédales et aussi des fabricants français comme CIJ).

Il existe d’autres optiques encore : le mensuel "Argus Miniature" s’intéresse à la finition (vitres, suspension, aménagement intérieur, direction, parties ouvrantes, etc.) ; et la revue semestrielle italienne "Miniauto & Collectors" prend en compte
 le choix de la matière (métal, plastique, résine, bois…) ainsi que la disponibilité sur le marché ("availability")
en comparant les modèles. Les brochures et catalogues édités par les fabricants sont aussi très instructifs.

Pour un nombre limité de fabricants, le "Toymart FREE Price Guide" en ligne (www.toymart .com) est d’une utilité
 très pratique avant de considérer l’achat d’un modèle particulier. A l’aide de la référence exacte ou du nom du modèle,
 on lance une recherche. L’écran suivant affiche une description du modèle avec une photo, ses dimensions,
les variantes de couleurs et les dates extrêmes de production, ainsi que le prix moyen des ventes pour un modèle parfait,
 suivi d’un tableau avec des prix dans l’ordre décroissant pour des exemplaires moins bien préservés. Pour Dinky Toys en particulier, il y a l’excellent ouvrage "DINKY TOYS ARGUS" de Stéphane Brochard (édition Cheminements). Le n° 12 de "Collectionneur & Chineur" y a également consacré un guide pratique de 8 pages en 2007.

Un vrai babélisme

Toutes ces sources sont précieuses pour le collectionneur ou peuvent au moins aiguiser son sens de l’évaluation. On peut en déduire qu’en 10 ans la cote d’un tas de modèles a monté de quelque 50%. Même s’ils sont parfois sujets à des fluctuations bizarres. En plus, les marges bénéficiaires des commerçants sont fort divergentes, sans parler des frais d’envoi pour des commandes. Mais la variable la plus aléatoire est le fait que chaque pièce d’une collection ne se trouve vraisemblablement
 pas dans un état impeccable.

C’est pourquoi on a développé de soi-disant échelles de cotation ("grading scales"), allant de "très bon" à "très mauvais".
Ce sont toutefois des notions élastiques avec des transitions graduelles. Il suffit de consulter les classifications de
quelques salles de vente (Collector’s Bank, Wallis & Wallis, Vectis, Collectoys, Vongolds…), de publications spécialisées
(Gardiner & O’Neill 1989, Ramsay 1995, Smith & Gallagher 2004, Model Collector, Diecast Collector…)
et de certains sites (Modelcars, Collecting from A to Z…). Est-il surprenant que ces nuances vagues sont maintenues
pour des raisons commerciales ?

Pour connaître la valeur d’un modèle, il faut savoir ce qui détermine cette valeur. Le jargon de notre hobby est en général
dominé par les termes "mint" et "chipped". Les connaisseurs s’accordent pour dire que la valeur du modèle et de la boîte
(si elle était présente à l’origine) doivent être évaluées séparément. L’enveloppe (en carton, en acrylique ou sous blister)
est en effet plus fragile que son contenu plus solide. On peut considérer que la boîte peut augmenter la valeur d’un modèle
jusqu’à 50%. On divisera donc par 1,5 la cote combinée.

La plupart des descriptions ne tiennent compte que de l’état de la peinture. Dans certains cas le mécanisme ("working order")
est inclus dans la cotation. Mais rares sont celles qui – contrairement à d’autres types de collections, comme les pièces de monnaie ou les livres – traitent le caractère plus ou moins exceptionnel d’une pièce (car les nombres restent un
secret de fabrication bien conservé).

Avec un peu de bon sens ces zones grises devraient pourtant pouvoir s’identifier. Les tableaux aux pages suivantes
(rédigés délibérément en trois langues) sont l’amorce d’une standardisation. En voici un abrégé :

1° Value = Quality & Rarity
2° Quality = Condition & Precision
3° Rarity = Make & Space & Age

Tableau 1 : "CONDITION" (Etat)

“Condition = MODEL paintwork & working order + outer & inner BOX”
Etat = peinture & mécanisme + boîte/emballage extérieur & intérieur

L’état est décrit sur une échelle standardisée de 10 points*, allant de C1 (–) à C10 (+). Chaque échelon supérieur augmente la valeur de 10%. Le collectionneur exigeant se bornera à la moitié supérieure de la gamme (à partir de C6),
mais les niveaux C8 à C10 ne sont pas à la portée de tous. Dans l’attente d’un grand coup il peut se contenter de C3 à C5,
tandis que le segment inférieur C1-C2 profite aux bricoleurs.

Voir la ressemblance avec l’échelle des ventes publiques (A+, A, A-, B, C, D, E, F, R pour le modèle; a, b, c, d, e pour la boîte).

*HACCS = Hake’s Americana and Collectibles Chart of Standards (standard rating system)

 Tableau 2 : "RARITY" (Rareté, Disponibilité)

“Rarity = how many  were made? in what part of the world? how long ago?”
Rareté = quantité produite + circuit de distribution + temps écoulé

La rareté est également décrite sur une échelle de 10 points*, allant de R1 (>) à R10 (<). Les nombres qui figurent à droite
ne sont donnés qu’à titre indicatif (les compléments d’information sont bienvenus).

Code 2 = “produced by the company in restricted numbers, or altered by a third party with permission” (c.-à-d. limité ou
modifié avec l’autorisation de la firme)

*URS = Universal Rarity Scale (e.a.  en vigueur dans la numismatique = collection des monnaies)

Tableau 3 : "PRECISION" (Précision)

Selon le type de miniature, certains critères (de P1 à P10) sont oui ou non pertinents.

Le nombre de pièces (< 50; 50-99; 100-199; 200-499; 500-999; > 1000) est bien sûr en rapport étroit avec l’échelle
(HO=1/87^e ; O=1/43^e ; 1/24^e ; 1/18^e ).

Outre la friction et la rétro-friction (à l’aide d’un volant), on distingue la propulsion mécanique (avec une clé) ou électrique
(à l’aide d’une pile). Certains modèles sont statiques (pour être exposés dans un cabinet ou servant de gadget),
d’autres sont faits pour rouler sur un circuit ("slot cars").

 Wilfried le 24/03/2011